ラビットにアドレスシステムでーす。

かなり無理言われてます。

持って来たバッテリーも大きく、積むスペースがない。

しかし、積まなくてはならない、かんがえろーっ。

マウント、配線など、なんとなく仮組み出来上がり。

さらに言われて、ラビットフロントアームにデイスクブレーキらしいです。

まあー、できないことないけどーー、ブレーキかけたら車体が伸びあがりそうで少し問題ありそう。

出来ると思うけど、考えるので少し時間くださーーい。

車高をブロックで下げてたけど不満ありのようでやり直しでした。

結果は、低すぎて駐車場へ普通に入れないらしかったです。

ゆっくり入ればこすりながら入れるんですがとのことでした。

４インチブロックで加工してと言われてたんですが、もしものことを思い３インチで設定してたら予感的中。。

２センチほどあげました。

４インチブロックはデフの角度調整に角度が付くようにカットしてあるやつでしたので、これをは１７ミリほど小さくカットして車高を上げました。

板バネはプレスで曲げを伸ばして、乗車状態で平行になるように設定。

右フロントは左に対して５ミリ上げ、右リアは左に対して７ミリ上げ、左は右に対して基準値として本人の気に入る高さを基準値にしました。

オーナーさんがこだわりの人でミリ単位のずれにきずく人なので妥協は無いなと思いながら設定。

まずは低すぎる使えるギリギリのスタイル重視で納車してからどうせいうだろうなという感じで上記のようにやりました。

望みに答えるのはかなり時間がかかりました。

しかし、無理でも望み通りに答えるのが仕事と考えます。

はやくしろしろと言われて本日心臓部分をバラシマシタ。

この１９５０年代？？と思われるゼンマイ式時計。

２週間ほど前から、

置いてる位置を変えながらテスト、横向き、さかさま、縦向き、ななめなどなど。

しかし止まらなかったが、最終の横向き２回目で停止、やはりか。

軽くばらしてから２週間考え、本日さらに分解。

原因がなんとなくわかってたけどまさに的中。

これはまいった。

０．０５ミリか、０．１ミリドリルが必要になるなーー。

こんな小さなブッシュどのように作ろうか？？

さすがに小さい。

外径１ミリくらい、内径０．１ミリか、０．０５？？ミリ？？

なぜこの状態なのか？？

症状は機嫌のいい時は動いて、悪い時は動かない、まさにこの時計のオーナーさんと同じかも。

この原因は、カチカチと動いてる部分のワンウエイギヤの軸受けが摩耗でした。

大体時計はここがすり減ります。（写真３枚目の小さな穴が０．３ミリくらい楕円摩耗）

やはり心臓のように常に動いてるからでしょう。

対策は？？

真鍮なので楕円化した摩耗ブッシュを交換が一番早い、しかし小さい。

２か所あり、１ッ箇所は修正可能、もう１ッ箇所が修正不可能。

ここからは腕次第。

編摩耗対策も完了、あとは穴あけ。

とりあえず縫い針で対応、しかしいまいち。

組み付けたら動きが悪く、始めはいいがだんだん勢力低下で停止。

まさにこの時計のオーナーさんかも？？

ルーペで見ながら穴開けたけど、やはりクリアランスか？直角が出てなかったのか？？

やはりへたくそです。

しかし、この程度の時計に負けてたまるかーーー

亡くなった師匠が最後に壊れた時計を買いまくり、その時計を修理しまくってた理由がわかった気がする。

もしかしたら、機械の技術者の本当の腕がわかるのが時計かも。

今日は雨が降ってたからダメだったのか？冷房２５度にしてたからか？？

単にへたくそなのか？？

見てろよコノヤロー―、ぜんまい古時計なんかやっけてやる。（早くしないと怒られるから）

元はレーシングエンジンです。

シフトは９５００回転から１１０００回転です。

圧縮比１２，１、他はバルブ、カム、ピストン（１３００㏄以内）です。

他はノーマル部品の加工ですが、精度が違います。

すべての動く部品の重量は同じです。

ヘッドもすべてポート角度測定、図面を書いてから加工、修正。

普通の加工ですが、精度を上げて同じにしました。

そうすると、１００万円近く部品などにかけた車にも勝てます。

きちんと回るため扱いやすくなります。

やはり、量産車はばらつきがあり、精度が悪いんでしょうねーーー。

加工にはとてつもなく時間がかかりますが、レースでは１４００ｃｃ近くあるエンジンの車にも勝てました。

回りすぎによるバイブレーションで補機類割れや、ミッションのシンクロナイザー部分がよく壊れました。

このホワイトタイヤは弱いようです。

この車体とは以外の車も変形していてバイブレーションが出てました。

対応年数は4年くらいかもしれません。

内部崩壊なので外観ではわかりません。

中のワイヤーとゴムが剥離するのが原因です。

縁石に直角に近い角度でぶつけたり、長期間同じところに止めてるとなるようです。

ホイル修理は状態にもよりますが、

今回の状態は、内側のリムは１０角形くらいに変形していて、左右に7ミリぶれ、上下に１センチくらいでした。

バーストの跡に走行したために変形が促進しましたが、状況的には安全な場所まで走らなくてはいけない状況だったようなのでしょうがないでしょう。

いつ起こるかわからないとはいえ、何事もなく済んだだけましです。

ホイルの修正修理代は10000円ほどですが状況によるそうです。

国産ホイルの修正など、７Ｊを１０Ｊまで深リム加工などが得意なホイルやさんです。

色塗り、補強、わがまま加工も終わり完成。

納車です

フロントのフェンダーアーチからフロントリップ辺りまでの中空補強も成功である程度は強度が出ました。

発泡ウレタンの注入の必要もなく強度が出たのできれいさはましです。

ウレタン注入は何か所か穴あけしなくてはいけないので段がつくから、その部分に泥が付きやすくなります。

リアの補強はやりませんでした。

理由はフロントは当てることが少ないがリアは見てるとこするようなので、塗装が割れるためある程度の柔軟性を重視しました。

必要であれば補強はいつでもできるので急ぐ必要はないでしょう。

大体の車両はきれいになったら何かが起こるものです。

何もなく持続できればいいのですがねーー。

リアの車高下げ部品交換ですが、この部品の使用は反対です。

確かに下がるけど、ロードクリアランスが無くなりすぎるから走りにくくなります。

しかし、一番簡単で安くできるからそれを考えるとこれが最善です。

しかし、リアがあまり下がらず不満です。

もう少しいろんな考えがあるから、こちらの独自な考え方をオーナーさんに説明してみます。

そんなに複雑ではないんですが、多分、聞いたことない方法なためなんて答えるか楽しみです。

体中チクチクします。

ＦＲＰ補修中。

もともとのボデイーも内部にひび割れがありそこからの修正です。

割れてる裏から穴をあけて樹脂を圧入するんですが、ガラス繊維がクロス状じゃないために樹脂が入りにくいです。

以前にポルシェ３５６の自爆の割れでは表側と、裏側に同じＲの木材型を作り浮いたクロスを裏表で処理出来たんですが、

今回のボディーは繊維より樹脂のほうが多いためになかなかしみこみません。

しょうがないので違う作戦でやっつけます。

割れやすい部分は決まってるのでボディー裏側に中空フレームを作り、発砲ウレタンを注入して補強します。

発泡ウレタンは強度が出せなかったら最終的に注入しますが、最近の量産車や住宅の壁面内部など多様化されてます。

原理は、風船に空気を入れるようなものです。

ゴムだけでは強度がないため、内部から圧力をかければ強度は上がります。

こんな感じで計画してますが、まだ作業途中です。