最近はかなり忙しく、何人からか日記の更新がないと言われてたのですが、なかなか時間がなくて。

どれだけの人が見てるかはわかりませんが、今までカキコしてきたこの日記にはそれほどたいした内容はありません

最近はかなり致命傷なトラブル続きの車両が続き、数台ともどのように継続させるかでかなり考えました。

やはり暑い夏を過ごしてるせいと、オイル交換の距離が３０００ｋｍ？なぜ？

と、これが原因のトラブル車両が多く内部の摩耗で発熱が多いというのと、異音がするがありました。

以前に触れたあるところのシリンダーヘッドですが、新品ですがこれを組み込むと左右と、４燃焼室の容積違いでエンジンがアイドリングで振る症状が増えてます。

新品だから安心と思うと痛い目にあいます。

水平対向だからこんな音とか思うのも勘違いです

エンジンは燃焼室の容積が違うと思うように回りません。

しかもアイドリングもしにくいです。

現在この症状で作業中のエンジンですが、燃焼室容積が、６２．０ｃｃ　２番６３。０ｃｃ、３番　５７ｃｃ、４番　５６ｃｃと測定ではバラバラでした。

圧縮比を計算すると、６．６９　２番６．６１　３番７．１２　４番７．１２とバラバラで左右ヘッドで差がありすぎます

こうなると、左側３，４番は圧縮が高いためピストンがクランクシャフトを押し下げる力にパンチがありますが、１，２番は０．４ほど少なく例えるなら、筋肉痛の右足と絶好調の左足で自転車をこぐようなものです。

さあ、どうなるでしょうか？？

おわかりでしょう、バランスは悪く、動きの重い方の足が回転時には抵抗になります。

せっかくの燃焼がパンチがないブレーキ作用で足を引っ張られてしまうことになりうまく回りません。

洗濯機の脱水がバランス悪く回転してるようなもので、回転が上がってもバイブレーションは止まりません。

ちゃんとしてるエンジンは振ることもありませんが、燃焼時の振動はもちろんあるので多少はガタガタとありますが、ばらついてるエンジンなんかより比にならないような振動です。

昔の３気筒の軽自動車のワゴンＲくらいの振動でしょうか？

以前にこの辺をきちんとしたのが数台あるのですが、ふけはよくなり、振動は気にならないほどになりました。

しかし、クランクシャフトの回転バランスをとってないためある回転では出てしまい、それを越えるとほとんど出ませんでした。

この回転バランスを安定させるのは非常に難しく、発電機、プーリ、ベルトの重量、冷却ファンの重量、車体のヨー変化、ロール変化、ミッションからの帰ってくる振動などいろいろ有り完璧はありません

だから国産車などは柔らかいエンジンマウントで共振を吸収させるとか、ハイエースやライトエースなどではマフラーにウエイトがついてます。

これもエンジンの振を吸収するためのものでしょう。

自分の原付ですが、エンジンとボディー間のマウントを金属製のピロボールに変えたのですが、これがかなりの問題が出てしまい、エンジン音はかなり大きくなり、更にエンジンの高回転が３０パーセントほどが回らなくなり少し考えましたが、作業は１つしかしてないのでマウントが硬すぎるが原因でした。

この実験の延長で、リアショックを別体式タンクのある柔らかいショートストロークにしてみました。

やはり回るようになりました。

エンジンの縦回転の振動が吸収され、走行ノイズも入力が減り、回転部分のジャイロ効果が多少は改善したのでしょうか？まだまだですが回転はそれなりに元に戻りかけてます。

回転のピックアップ悪いのはまだ解決してませんが、ジャイロ効果の中心軸がマウントで振動を吸収できないため上下してるのでしょうね。

自転車のタイヤを外し両手で持ち回転させて軸を上下すればわかるでしょう、どれだけの力がこの回転する車輪を上下するのに必要かでしょうね。

宇宙ステーションではこのジャイロ効果で方向を変えてるらしいです。

エンジンで言うなら、バランサーシャフトということになります。

自転車やバイクで言うとアクセル回すとウイリーする、これを大きな回転する円盤で押さえ込む、ある意味違うジャイロ効果で回転力を相殺すことは出来るでしょう。

この原理を利用すれば、同じ効果のものを合わせると相殺される？なら、

最近は高齢化してるので、更年期障害の怒ってるオヤジ同士を向かい合わせにして怒鳴らせたら相殺される？？？

お互い、なぜ怒鳴ってるのか考えるかもしれませんね。

まあ理論は違いますが、　相殺（打ち消し効果？）　　にはなるかもしれませんね。

と話外れましたが

ヘッドですね

フェイスを加工して薄くして圧縮を８あたりに持っていこうと思い加工に出しました

片面は１．８ｍｍ　もう片方は０．９ｍｍけずりで近づきました

計算上ですが、０．１ｍｍで０．５８ｃｃの減になりました

燃焼室の形状もあるので０．１ｍｍが一定に０．５８ｃｃとはなりませんので参考数値とお考え下さい。

新品ワーゲンエンジンの方は確実にこれに当てはまりますので安心してダメと思ってください。

新品ヘッド購入者さんも確実にダメです。

ヘッドに関してはまれに合うこともありますので１００パーセントではないですが、見てる範囲では１００パーセントダメとわかりました。

自分のは大丈夫と思いの方はそのままでよいでしょう。

いちお皆さんには一言は言ってますが、判断は自分でしてください。

燃焼室容積の理想は、５０ｃｃ以下でしょうね、ピストン部にも容積測定しなくてはいけない部分があるので、ピストントップの部分容積１０ｃｃくらいも考慮して加工が必要になります。

この計算では大体７．８３の圧縮比になります。

個人的な理想は１１くらいにしたいのですが、ノッキングがそれぞれの回転域の一部で出てしまい、カランカラン音が止まりませんでした

ミニのレースをしていた時は、１４．２という圧縮で走ってましたが、１００００回転を超える回転が常時使用のシフトポイントだったため、数戦走り最後にはガスケットが抜けてしまい、電源切ってもエンジンは回ってました。

デイーゼリングという加熱状態のエンジンになりリタイヤしましたが、その後の改修で１００００回転超えの常時回転を実現しました

が、温度上昇に対策に追われと、バイブレーションでいろんな補機類ものにクラックが入りなかなか完走できませんでした。

が、補機類以外の破損以外は、高回転エンジンは５戦のライフは確定でした。

きちんと組み、抵抗なくせばロスもなくなりメタルなどの摩耗も減りました。

雑なエンジンはライフは短いでしょうね。

言われてるあなた、もう手遅れではないですか？

手遅れな方には、延命措置を説明させてもらいましたが、ガソリンの無駄使いは楽しい運転にはなりませんよ。

実家の地下水ポンプのモーターがやたらよく回ってる、使わないのに回る。

こんなことありませんか？

回るときは新品に換えましょう。

これが答えです。

変に分解なんてめんどくさいことはしないように、チューニングなど考えないように。

初めて分解してみました。

全然システムがわかりませんでした。

新品まあまあするんですよね、入れ替えすると新入社員の１ヶ月分給料は飛びます。

結果からすると、新品でしょう。

最近ならヤフオクなどではまあまあ安く買えますが、水道屋さんで買うとなぜ２倍もするんだと言いたいくらいします。

すべてお願いして１５万オーバーくらいしてました。

実家だからしょうがないのと、面白そうだから、分解してみよーー。

親たちはこのポンプが取り返しのつかないくらいに壊れる分岐点にいる事に気がついてません

モーター音が悪く、なぜこの音がわからないんだと言いたいくらいですが、年取ると大事にならないとわからないのか？

３年前から言い続けてたんですが、限界だ。

ヤフオクで、中古品を買いリビルト開始

回路や原理をまったく理解してません、いろいろと分解して制御は理解しました。

フロートを磁力でセンシングしてモーターオフ、

だけと思ったら、フォトセンサー？

制御は、

磁力センサーと、テコの原理で作動するセンサーがあり、

圧力がかかるとフロートが上昇、ここでガラス管センサー磁力でスイッチオン

このセンサーは自転車の速度メータと同じセンサーでした。

もうひとつの回路は、フロート上昇

ゴムシールの裏にはテコの原理でフォトセンサー？らしきもので圧力調整付きセンサー。

この２つが入ってるセンサー名は、ファインセンサーこれがすべてを制御。

あとは基盤があり、モーター温度センサー、もう１つ何かあったような無いような？

これで制御です

あとは真鍮製ペラ、モーター。

ベースは鋳物の鉄ですが、どうもサビに強いのか？錆び方が違う。

ドイツ製の鉄のようなサビでした。

中古をベースに分解、レストア？

この中古と入れ替えで実家のものと入れ替えるということにしました。

やはり、頻度が高いせいで京都まで持ち帰り分解、組み付けでは時間がかかる。

モーターのベアリングは１日３００リッターくらい使う家庭では１５年暗いと想像します

ただし、直射日光に当たるかで寿命に差が出るでしょう

日陰にあったせいと、水温が低いことが幸いしたのか？

しかし、鉄分が多く内部はひどい状況ですが、ポンプ内部より、供給配管の方がサビがひどいとわかりました。

鉄分を含んだ水が停滞する時間の関係なのか？

部品もまあまあの値段はします。

こんなシールが３０００円？

センサー７０００円

センサー修理できるじゃんとか分解したあと思いましたが、時間を考えると買うほうが安いんです。

分解は意外と簡単ですが、内部のサビ落としが問題でした。

綺麗に塗装して完成、３日くらいかかったでしょうか

いざ、設置。

出てこない。

知り合いに呼び水の方法を聞いたのですが、出てこない。

５メートル地下にあるそうなのですが、出てこない。

これが一番の問題だったのです。

が、アドバイスのおかげで無事設置完了。

しかし、水圧が低い。

原因不明。

しばらくして、以前の物と見比べてみると同じ。

モーター？

違う。

原因は簡単なことでした。

エンジンで言うオイルポンプチップクリアランスでした。

この中古品がダメだったのです。

モーターのベアリングが振ったまま使用したようでまもう部分があり、圧力逃げでした。

この部分はしょうがないので綺麗にサビ取りしたのに入れ替え。

以前の状態にほぼ復活。

しかし、少し水圧弱い。

大体は理解したので、ここからはエンジンチューンと同じでしょう。

精度命。

ポンプとは、キャタピラの原理なんです。

ここからはどう対策するかそのうち報告します。

バルブクリアランスとはわかりますか？

例えばドアで言うと、閉めるときに隙間が空いてスムーズに閉まらないロック出来ない状態です。

ちょっと違うなー、ハンマーでドアノブを叩いてドアを開けるが正解？

まあ、クリアランスが正確ではないとハンマー現象になりダメなんですけど

合わせてるのに１本だけおかしい。

ゲージの感覚もおかしいなー

目視でよーーーーーーーーーーく見ると

バルブの頭がお椀状に摩耗してます

多分、最質が悪いようですねー、１本だけ。

結論は、このままいくと摩耗しまくりでカムシャフトまでがすり減ります

防止策で、このバルブの頭の部分にキャップを被せます。

直接当たらないので摩耗はしないでしょう。

しかし、密着しないのでクリアランス部分でガタガタと動きますので安定しません。

ほかにも飛び火してないことを祈りますが、エンジン分解確定です。

最近の新品ヘッドは精度がなく全然ダメです。

そのままでは組めませんのできお付けてください。

バルブシートカット部分とすり合わせが出来てない。

燃焼室容積がばらばらで、アイドリング回転がおかしいしこれが原因で等間隔爆発しないので振動が大きい。

これだけは測定などして確認してます。

３年経ちましたが

まだこの仕上がりです。

仕事が忙しくアイデアはあるのにできません。

仕様は、いずれですが１２００ターボ、機械式サスペンションライドハイトコントロール、空冷エンジン冷却温度安定システムとは大げさですが、電気式冷却でしょうか。

こんな案の完成形は頭の中で設計できてるのですが、時間がない。

先週、陸運事務所で正確な返答をもらい、さらに詳しい人より確実な案をもらいれっつごーのスタートラインができましたので、後は時間しだいですね。

全高１１００ｍｍ、車体幅フロント１５７０ｍｍ、ホイールベース２６００ｍｍ辺り。

サス本数は前後合わせて２本か、３本使用。

スプリング、付けるか？？な？？

こんな感じの形状です。

小松基地航空祭行ってきます。

２０日のワーゲンイベント終わり片付け出来次第、トラブル車両などの問題ななければ直行でーす。

まあ、毎年同じないようなので、そんなに強引に見に行かなくてもいいのですが、

後悔するならー、行動してから後悔しろー。

なので、行くと思われます。

京都へ帰宅は、２２か、２３日です。

トラブル車両などありましたら、工場の電話は転送にしてないので、携帯電話の方に直接連絡ください。

気温も良い温度なのですが、猛暑の後の空冷エンジンはトラブルが起きます。

原因は、空冷なので冷却風が均一に当たらないため、ピストンの作動するシリンダー内径が歪んでしまいピストンが偏摩耗します

さらに、悪い管理をしてるとオイル切れを起こすため、金属どうしがカジリと言う偏摩耗を起こします。

さらにいうと、ピストンリングが摩耗してる圧縮のないエンジンは、ブローバイガス（摩耗してるピストンリングの隙間から漏れ出てパワーになれなかった高温の吹き抜けガス）がエンジン内部に滞留するため、ブロック自体の温度が急速に上がり膨張してクリアランス、部品寸法などがくるいクラックやボルト疲労切断などが起こります。

この原因は、冷えないのに無理にアクセルを踏む人や、パワーがなく走らないためアクセルを全開にしやすい人や、過積載車両、など負荷をかけてしまう運転の方は圧縮ないエンジンだと見えないところが壊れてますか、致命的な壊れかけです。

オイルの温度や油圧の管理をしてれば多少は延命できます、気温が２０から２５度を下回るまであまり無理をさせないように扱ってくださいね。