実家の地下水ポンプのモーターがやたらよく回ってる、使わないのに回る。

こんなことありませんか？

回るときは新品に換えましょう。

これが答えです。

変に分解なんてめんどくさいことはしないように、チューニングなど考えないように。

初めて分解してみました。

全然システムがわかりませんでした。

新品まあまあするんですよね、入れ替えすると新入社員の１ヶ月分給料は飛びます。

結果からすると、新品でしょう。

最近ならヤフオクなどではまあまあ安く買えますが、水道屋さんで買うとなぜ２倍もするんだと言いたいくらいします。

すべてお願いして１５万オーバーくらいしてました。

実家だからしょうがないのと、面白そうだから、分解してみよーー。

親たちはこのポンプが取り返しのつかないくらいに壊れる分岐点にいる事に気がついてません

モーター音が悪く、なぜこの音がわからないんだと言いたいくらいですが、年取ると大事にならないとわからないのか？

３年前から言い続けてたんですが、限界だ。

ヤフオクで、中古品を買いリビルト開始

回路や原理をまったく理解してません、いろいろと分解して制御は理解しました。

フロートを磁力でセンシングしてモーターオフ、

だけと思ったら、フォトセンサー？

制御は、

磁力センサーと、テコの原理で作動するセンサーがあり、

圧力がかかるとフロートが上昇、ここでガラス管センサー磁力でスイッチオン

このセンサーは自転車の速度メータと同じセンサーでした。

もうひとつの回路は、フロート上昇

ゴムシールの裏にはテコの原理でフォトセンサー？らしきもので圧力調整付きセンサー。

この２つが入ってるセンサー名は、ファインセンサーこれがすべてを制御。

あとは基盤があり、モーター温度センサー、もう１つ何かあったような無いような？

これで制御です

あとは真鍮製ペラ、モーター。

ベースは鋳物の鉄ですが、どうもサビに強いのか？錆び方が違う。

ドイツ製の鉄のようなサビでした。

中古をベースに分解、レストア？

この中古と入れ替えで実家のものと入れ替えるということにしました。

やはり、頻度が高いせいで京都まで持ち帰り分解、組み付けでは時間がかかる。

モーターのベアリングは１日３００リッターくらい使う家庭では１５年暗いと想像します

ただし、直射日光に当たるかで寿命に差が出るでしょう

日陰にあったせいと、水温が低いことが幸いしたのか？

しかし、鉄分が多く内部はひどい状況ですが、ポンプ内部より、供給配管の方がサビがひどいとわかりました。

鉄分を含んだ水が停滞する時間の関係なのか？

部品もまあまあの値段はします。

こんなシールが３０００円？

センサー７０００円

センサー修理できるじゃんとか分解したあと思いましたが、時間を考えると買うほうが安いんです。

分解は意外と簡単ですが、内部のサビ落としが問題でした。

綺麗に塗装して完成、３日くらいかかったでしょうか

いざ、設置。

出てこない。

知り合いに呼び水の方法を聞いたのですが、出てこない。

５メートル地下にあるそうなのですが、出てこない。

これが一番の問題だったのです。

が、アドバイスのおかげで無事設置完了。

しかし、水圧が低い。

原因不明。

しばらくして、以前の物と見比べてみると同じ。

モーター？

違う。

原因は簡単なことでした。

エンジンで言うオイルポンプチップクリアランスでした。

この中古品がダメだったのです。

モーターのベアリングが振ったまま使用したようでまもう部分があり、圧力逃げでした。

この部分はしょうがないので綺麗にサビ取りしたのに入れ替え。

以前の状態にほぼ復活。

しかし、少し水圧弱い。

大体は理解したので、ここからはエンジンチューンと同じでしょう。

精度命。

ポンプとは、キャタピラの原理なんです。

ここからはどう対策するかそのうち報告します。

バルブクリアランスとはわかりますか？

例えばドアで言うと、閉めるときに隙間が空いてスムーズに閉まらないロック出来ない状態です。

ちょっと違うなー、ハンマーでドアノブを叩いてドアを開けるが正解？

まあ、クリアランスが正確ではないとハンマー現象になりダメなんですけど

合わせてるのに１本だけおかしい。

ゲージの感覚もおかしいなー

目視でよーーーーーーーーーーく見ると

バルブの頭がお椀状に摩耗してます

多分、最質が悪いようですねー、１本だけ。

結論は、このままいくと摩耗しまくりでカムシャフトまでがすり減ります

防止策で、このバルブの頭の部分にキャップを被せます。

直接当たらないので摩耗はしないでしょう。

しかし、密着しないのでクリアランス部分でガタガタと動きますので安定しません。

ほかにも飛び火してないことを祈りますが、エンジン分解確定です。

最近の新品ヘッドは精度がなく全然ダメです。

そのままでは組めませんのできお付けてください。

バルブシートカット部分とすり合わせが出来てない。

燃焼室容積がばらばらで、アイドリング回転がおかしいしこれが原因で等間隔爆発しないので振動が大きい。

これだけは測定などして確認してます。

３年経ちましたが

まだこの仕上がりです。

仕事が忙しくアイデアはあるのにできません。

仕様は、いずれですが１２００ターボ、機械式サスペンションライドハイトコントロール、空冷エンジン冷却温度安定システムとは大げさですが、電気式冷却でしょうか。

こんな案の完成形は頭の中で設計できてるのですが、時間がない。

先週、陸運事務所で正確な返答をもらい、さらに詳しい人より確実な案をもらいれっつごーのスタートラインができましたので、後は時間しだいですね。

全高１１００ｍｍ、車体幅フロント１５７０ｍｍ、ホイールベース２６００ｍｍ辺り。

サス本数は前後合わせて２本か、３本使用。

スプリング、付けるか？？な？？

こんな感じの形状です。

小松基地航空祭行ってきます。

２０日のワーゲンイベント終わり片付け出来次第、トラブル車両などの問題ななければ直行でーす。

まあ、毎年同じないようなので、そんなに強引に見に行かなくてもいいのですが、

後悔するならー、行動してから後悔しろー。

なので、行くと思われます。

京都へ帰宅は、２２か、２３日です。

トラブル車両などありましたら、工場の電話は転送にしてないので、携帯電話の方に直接連絡ください。

気温も良い温度なのですが、猛暑の後の空冷エンジンはトラブルが起きます。

原因は、空冷なので冷却風が均一に当たらないため、ピストンの作動するシリンダー内径が歪んでしまいピストンが偏摩耗します

さらに、悪い管理をしてるとオイル切れを起こすため、金属どうしがカジリと言う偏摩耗を起こします。

さらにいうと、ピストンリングが摩耗してる圧縮のないエンジンは、ブローバイガス（摩耗してるピストンリングの隙間から漏れ出てパワーになれなかった高温の吹き抜けガス）がエンジン内部に滞留するため、ブロック自体の温度が急速に上がり膨張してクリアランス、部品寸法などがくるいクラックやボルト疲労切断などが起こります。

この原因は、冷えないのに無理にアクセルを踏む人や、パワーがなく走らないためアクセルを全開にしやすい人や、過積載車両、など負荷をかけてしまう運転の方は圧縮ないエンジンだと見えないところが壊れてますか、致命的な壊れかけです。

オイルの温度や油圧の管理をしてれば多少は延命できます、気温が２０から２５度を下回るまであまり無理をさせないように扱ってくださいね。

参加予定デース。

また今年も宣伝活動と、カレー持参で行きます。

なんとなく用意できてるのは、今年も失敗したカレーのみです。

仕事が忙しく、２週間かかるカレーの製作を５日でやってみたのですが加熱冷却の回数と熱量が足りなくいまいち。

熟成してません。

温め製作中に疲れで居眠りしてしまい、焦がしまくりで、これが味に響いてます。

しょうがないので、今夜帰宅後に最度カレーチューニングします。

いつも配ってるチラシも全然用意してませんー。

今年のおまけは何を入れようか考えれなかったので、去年と同じ緊急用の専用型ヒューズです。

が、内張り固定用のクリップもどうかな？と多少入れる予定です。

後は、毎年じゃんけん大会の商品では、いつも通りですが、

今年も、大阪のペンゾイル販売店の株式会社野林さんからペンゾ関連の、帽子とブルゾン（着てるとかなり目立つまーーっ黄色です）、ライターをいただきました。

いつも協力していただきありがとうございます。

と、仕事と準備で忙しいです。

今年は、部品販売のＦＬＡＴ４京都が去年閉店したので、東京本店が京都まで来るようです。

東京のマイボウズさんは来ないと聞きました、が、ぜひ来て欲しいですね。

マイボウズのオーナーさんはかなりいろいろと詳しいし、親切なのでまたぜひお話したいですね。

去年は、マイボウズさんが次の日にこちらの工場まで来てもらいいろいろ教えていただきありがとうございました。

是非、宣伝活動とイベント盛り上げに京都でお待ちしてます。

今年の秋雨前線の折れ曲がりポイントが近畿あたりが多いため、突然の雨や雷が気になりますね、

しかし、開催場所は、

嵐山、

是非雨漏り車達の集まりの盛り上げに嵐（豪雨）来て欲しいですね。

１４インチポルシェアロイ、フロント４．５ｊ？か５ｊホイールだったかな？

リアは５ｊだったと思います。

最近は15インチ高いですよね、１５－４．５ｊなら30万？

１５はなかなか無いようですね。

そこで、１４でできないかと言われ、出来るでしょーと作業してみると、ロワーボールジョイントに当たる。

ローダウンハブにすると必ず当たります。

ホイールの内径側に当たるのですが、５ｍｍほどですのでウエイトを外せば付けれますが、実際にさせペンションストロークさせると当たりました。

車高も決まった高さしかできません。

じゃー諦めて15インチ探す？

それではつまらない。

しょうがないので、本気で加工してみました。

ボールジョイントを薄く旋盤で削り５ｍｍくらいマシになったなーとか、ハブ側に刺さるテーパー部の加工など、いろいろ細かく加工しましたが、実際走行時に作動する角度を想像すると無理です。

結局得意の発想の転換で完成しました。

ハブのボールジョインの下の取り付け点を縮めました。

これで解決でした。

が、この加工はかなり精度が必要ですので難しいです。

重要なところなので簡単には考えないほうがいい加工です。

以前に壊れたボルテージドロップ用のリレーです

なぜ壊れたんだろうか？

みなさん不思議に思いませんか。

大体の車屋さんは、これが原因ですで終わりですが、気になりませんか？

いつもは時間がないの壊れた部品は分解して調査して結論を出しますが、時間がないとき半年後くらいに結果を調べることもあります。

このリレーは、１２ボルトを５ボルト？くらいに落とすリレーです

症状は、アイドリングが低いエンストするとかです

アイドル回転をコントロールするバルブに作動電源供給するのですが、他にも供給してそうですが、かなり詳しく調べないとわかりにくい車種なので不明です。

なんとなく思うのですが、８０年代後半辺りの車は電気関係のトラブルが多いです

やはり、この時期が車の成長期ではないかと思います。

エンジンのピストンやシリンダー壁面なども材質摩耗します

人間で言う中学から１８歳辺りまでの成長期とも言えるのでしょうか？

その後の年式は、エンジンや室内空間の居住性など出来上がった構成物の進化と工夫がなされる年式に思えます。

人間で言えば大学生辺り以降ですかねー。

変に頭が良くなりすぎて、素直さがない年式と言えるのでしょうか。

だから最近の車のトラブルはわかりにくいー？

やはり、人間も機械もシンプルが一番ではないでしょうか。

このオーナーさん１０年以上乗ってるようですが、こんなところが摩耗です

症状は、

一速、バックギヤが入りにくい

シフト時に、ギーーーとギヤ鳴り

この症状、意外に多いと思います

年数で摩耗などしますので交換しましょう

一番のおすすめ交換年数は、８年、６万キロ辺りでしょうか？

もちろ乗り方でも金属疲労寿命は変わります。