原因は経年劣化です

ゴムにも限界があります、人間の作るものはほとんどの物が１０年くらいしか持ちません

ここ最近で言えば、建設ラッシュ的に作ってきた家ですが、１０年くらい前に購入した方はそろそろがたがくるはずです。

値段が安かった住宅などは何かがあります、まずは材料が安くないと出来ません

安いものはやはり安いものです。

わかりやすいのが、窓枠などに使われてるコーキングがありますが、直射日光に当たると縮みます。

これが原因で水漏れします。

意外と多く見れるのが、基礎の周りに犬走りと言うコンクリ―打ちをするのですが、ここのひび割れが見られます。

ここが割れると基礎の部分に水が浸入してしまい、細かい地すべりが起きます、そして基礎が歪んでしまい家が傾くことになります。

地面を固めるのはかなりの時間がかかります１００パーセントならないのは不可能ですが、方法はありでしょう。

細かいことは専門の建築関係の方にご相談ください。

話はそれましたが、しょせんシリコンには終わりがあります。

この交換作業は最近多いです。

原因は、経年と温暖化によるエンジンの発熱が原因でしょう。

この症状の調べ方は、つなぎ部分にブレーキクリーナーをかけてみてください

アイドリング回転数が上がれば吸い込みがあり穴がどこかにあります。

ついでにインテークマニホールドと、ヘッドの合わせ部分のガスケット部分にもかけてみてください。

この症状は意外と多いです。

これがあると完全燃焼に悪影響で酸化窒素の量が増えたり他にも影響が出ます、燃費の悪化につながり余計な発熱と無駄に燃料を燃やすことになります。

車検時に測定する排気ガス数値ですが、個人的なお勧め数値はco０．８０から１．７０辺り hc６００から９００までに設定できるエンジンは良好でしょう。

出来る限りこの数値なゼロがおすすめですが、たまに調子のいいエンジンは触媒なしの測定で　co０．０３から０．４０　hc　８０から４００までと言うのがありました。

この数値は何の効果で燃えてるのかわかりませんが、インテークのポート形状が関係してると思います。

吸入時にきちんとガソリンと酸素が混合できることが良い燃焼につながると思われます。

写真の部品の交換には２時間から３時間かかります。

意外と簡単には出来ない作業なので、エンジンを下したついでに交換をお勧めします。

ここ数日できなかった日記ですが、ようやく謎が解けて時間が出来再開です。

この内容は９月位なんですが、このエアコン購入から３年そろそろだろうなーと思い分解洗浄。

表面フィルターだけではフィルター出来てません。

条件があります、たばこ、蒸気、キッチンなどから出る煙を吸わないなどがない限り３年もたたないうちに汚れます。

写真のアルミの部分は放熱体です、その表面に付着物がつくと放熱効果が無くなり効果が出ません。

さらに、臭いまで出ます。

そして、経験ある人はわかると思いますがガスレンジなどの掃除を放置すると掃除が大変になります。

これはなぜでしょうか？？

１日１日の使用で汚れが層になり重なり密着、硬化してしまいます。

年末の大掃除だけではできません。

機械掃除にも限度期間があります。

放置すると倍以上に手間と時間がかかるようになります。

汚れたものはすぐに掃除、

そして、機械物は後を考えて使用することですね。

忘れてました、掃除の方はッマジックリンと歯ブラシと水と霧吹きです。

時間が３時間ほどかかりましたが、コンプレッツサーのエアーがあれば１時間くらいで済むでしょう。

これをするとかなり効果があります。

出来れば室外機もすると効果があるでしょうね

２０年くらいらしいが、長期放置エンジン内部

昔にエンジンばらしたらしいが、ガイドがガタガタ。

抜いてみようと試みたら、スコスコで圧入されてない状態。

バルブシートは抜けてたのか？？

周りをたたいて抜け防止？

ガイドの圧入内径は結局２ミリオーバーサイズでガイドを製作しなくてはならないくらいでした。

エンジンはたまに開けてびっくりがあり大変です。

34500円とかないやすいキットでしたが、、、、、

ローダウンハブには付きません。

こんなことも知らずに取付開始。

精度がないなーーーー、このディスク、、、バイブレーションでなきゃいいのですが、、、、。

この後にストーリーが始まることも知らずに。。。。

ハブにキャリパー取付ボルトが当たりつきません。

タイロッドエンドがつくハブのアーム部分にキャリパーが当たりつきません

キャリパー取付ボルトがこのタイロッドエンド取付アームに当たりつきません

結論はノーマルハブにしかつかないということです。

しかし、不可能を可能にすると大々的に言い切ってる以上やらねばなりません。

この決断をした時点で完成図が出来てるんですけどねーー。

削ればつくだろう。

しかし、このローダウンハブはいつみてもオーバークオリティ―だなーーと思ってましたが、、、。

削りこんでも十分ありすぎくらいの強度はありました

製作側は強度の計算が出来ないのか？アメリカ製ならチョー安全主義の国民的感覚なのか？？

しかし、ボルトだけがセットに入ってたボルトの頭が大きすぎで焼き入りボルトのキャップスクリュー（6角ボルト）でしか付きませんでした。

さらに、このボルトでも大きくて頭の部分をスリムに削りました。

結果、取り付け成功でしたが、なんかフィーリングがおかしい。

コトッと音がする、それも前進1回、後退1回、明らかに何かが動いてる。

もう一度ばらして点検、取付ボルト太さ10ミリサイズは10キロトルク確認、10キロもいらないんですが、材質が不安だったので逆に少し伸ばし気味で締めました。

どこを調べても以上なし。

ビームあたりからしてた音なのでまあいいかー、これだけ調べてればあんしんと納車しました。

この後問題が、、、。

ブレーキどうですかーと聞くと、踏んだらガタガタ音がすする、大きい音らしく、、えーーー？

連絡があり、オイル交換菜際に点検して―と点検。

乗ってみると、10メートルくらいで、アッおかしい。

左フロント、おーキャリパーが動く、これは取付部が緩んでる、しかもボルトが1本ない。

オーナーさんが、来るときになんかコロンと音がしたと、これかーー。

トルクはかけてるのでボルトかー、すいませんミスですと謝罪

ボルトは焼き入りにすべて変更、良しーー、テスト。

５メートル走り、またか、今度は違うぞ。

また分解と思いテストでタイヤを空転すると、ホイルがキャリパーに当たってるーー。

始めは当たってなかったのに、ボルト交換後はは当たる？？

原因発覚、ボルト変更時に3本のキャリパー取付ボルトが左右両方とも1本だけ伸びてる感じで締め付けの感覚が薄い、これはおかしいと左右とも1本だけトルクは8キロか9キロ。

左が特におかしいから原因は、キャリパー取付ステーの歪みでしょうと発覚、ステーの裏面を見ると、塗装して取付してるので辺り面がわかるのですが、やはり面当たりが悪い。

ここで、パットも当たり面が平行でなることも考慮しなくてはいけません。

始めの異音の原因は取付ボルトのクリアランスで取付ステーが動いていて、だんだん摩耗して動いていたんだなー、それでボルトが緩んで1本脱落。

キットのボルトはステーの歪みも打ち負かせずボルトが伸びていたんだなー。

結果、このキットは取付ステーにひずみがあり面だし検査後に取付しなくてはならないということでした。

しかし、ここでもう一つ問題が、ロウダウンハブ側の面は平面だったのだろうか？？

この2点を確認後この34500円キットは取付しなくてはならないということです。

キットのメーカーが変わればとも意見はありますが、見てる感じ本物の純正以外作り方は同じような気がします。

以前にAＴＥのメーカーのを取付しましたが、パツトが入らない？？溝の加工ミスでパット片面側が切削しませんでした。

ハブ側のひずみに関しては、このキットにかかわらず確認が必要です、材質次第ではボルトのネジ穴ピッチ部分が隆起します、これは材質次第ですが、肉厚があるということは材質はやわらかいのでしょうね。

こんな問題で時間はかかりました。

結局はきちんとしたものでないと持たないし、あとあとめんどくさいトラブルになるということです。

このあたりのディスクキットのおすすめは、高ければいいではなくきちんとした製品を買うということか、わかって買い修正して取付どちらかです。

キャリパーなどに関しての作動はだいじょうぶです、デイスクはひずみが出そうです、後は平行に取付できるか、これを考慮して買えば使えるキットです。

出来ればブレーキマスターシリンダもディスク専用の吐出量用にしたいものですね。

これと関係は無いのですが、最近この70年代の車両のリアハブベアリングのガタでのトラブルが多いです、初期対応が大事で放置するとベアリングの周りの部品が壊れます、夫婦の問題、ベアリングのガタ、原因がわかれば早めの対応が大事ですね。

です。

山賊の方からいただきました（笑）

大きさは30センチはあったかなー？

岐阜県辺りでの収穫だそうです。

黒と白いのがあり、黒いほうです。

さらに環境が関係してるのか、いつも気泡的なはだをしてるのと、しっとりした細かい肌の2種類がありました。

以前にこの山賊さんに連れて行ってもらったのですが、生育環境が大事で風が通り、日光も少しあたり、午前中は湿度があるところにはいろんなキノコが生えてました。

この時取ったなめこは最高な味でした。

メロンの臭いとカビの臭いの混合で、味は未知の味、本物はこの味か―と感動。

なめこ味噌汁ばんざーい。

この写真のマイタケ、今年は気泡的な肌をしたマイタケが多かったです。

このマイタケの次にもらった物はしろいもので、臭いはメロンのような臭いがしてました

もちろん食べました

しょうゆを水で薄めて、焼きながらつけて焼くの繰り返しで調理、

そして、そのマイタケを細かく切り刻みマイタケごはんでした。

幻の天然マイタケとは豪華な秋でした

かなりの年数を放置で過ごして、接触面はほとんど死んでました

今日は点灯するが、明日は点灯しないという感じでした。

純正回路の修復でもよかったんですが、それでは劣化した端子などに抵抗がかかり回路の変更に決定しました。

主に電気を使う箇所で良いのでリレー制御にしました。

よく聞かれるのが、リレーにしてどう違うの？？

と聞かれますが、以前に聞かれたので、本人の前で実験しました。

内容は、ヘッドライト左右を片方直接スイッチ回路（純正回路当時のまま）、片方リレー回路、どちらにしますか？？？

確かに明るさはリレーのほうが明るい、電圧はその時は０．５ｖの違いでした。

通過箇所もすくないし、接点抵抗が一番だったんでしょうね。

材質は銅ですが配線も酸化するので永遠ではありません。

しかし、さらに配線の実験を過去にしたんですが、50年前の配線と現代の配線、太さは5分の1現代のほうが細い線でしたが

結果は同じ、50年経ってもまあ―電圧は通す、定電圧ではあまり変わらないかもしれませんね、

しかし、取り付け場所、使用用途により劣化はするのでよく使う箇所、電圧のかかる部分は安全な現代の線したほうが走行中のトラブルはありません。

この車は、オーナーさんからはハザードリレー付スイッチがあると聞いたんですが、取付スペースと穴をあけるのが嫌だったのとたまたま穴が開いていたので、そこにはまるスイッチはマイクロスイッチ（写真では赤いスイッチ）だったので、スイッチにも断線対策をして、リレーを2つ使いウインカー回路に介入する回路を作りハザードにしました。

ここで発生するのがリレーのタイムラグ、これをなくすためのリレーと回路を作りました。

これでありがとうハザードは早く点灯するでしょうねー。

電気配線は現存回路の解読に時間がかかるためとても大変です、

とくに趣味で取付したと思われるエーモンと言うメーカーの平端子を使ってカーステレオがついてる場合はチャージランプがよくつきます。

原因は、端子の材質が柔らかく開いてしまう接点不良と回路の勘違いが多いです

エンジンのかかりが悪くなったり、最近の車ではルームランプが消えないとか、エンジンかからないとかになるのでよく調べてから作業してください、ただし、インターネットでの個人の情報はあまり信じないようにしてください、たまに間違いがあります。

知り合いからいらなくなった配線を上げると言われて、喜んでもらうと返事しました

じゃーー持つていく。

えーーーーー、

1巻、重量5キロか10キロか？？

長さ2キロ

3種類

長すぎで何年使えるのか？？

2キロ先の知人がいれば直接インターホン引けそうですねー