ミッションオイル漏れが気になるからドライブシャフトのフランジシールの交換です

このシール今まで交換してなかったようです

どうしてでしょうねー？？

交換する前にいちお測定。

サイズが２種類あるので測定。

あれー？何か違う。

規格に無いぞーーー。

この車でのこの作業２回目なのです。

何日か前にサイズがないとい言うことが分解して発覚、いろんな方面から似たようなサイズを探し、妥協点で交換に至りました。

しかし、搭載状態ではシールが抜けず、シールのついてる部分を外して裏から押して抜こうとしても抜けない。

しょうがないからプレスで抜くです

やはりサイズ的には内径が２ｍｍだったかな？小さく、仮りハメしてみると抵抗が多い。

シールが焼ける可能性があり考えました、オーナーさんにも相談の上、選択しもなく続行になりました。

無理だからしょうがないではつまらないので、どうしたら抵抗がなくなるのかを検討、実験。

結果、研磨すれば軽く回るということになり研磨しました。

内径の部品の外径を削れば良いのですがなるべく本来の部品に加工はしたくないのですが、最終的にはしょうがないかなーとも考えてました

しかし、研磨と特別にグリスを混合して製作しました。

魔法の薬とどの成分のグリスを混ぜてどの分量が良いのか実験しました

結果、漏れてないようなので良いでしょう。

しかし、かなり時間が掛かり、始めた時間も遅かったことも関係して徹夜状態になってしまいました。

最近はめんどくさい状態になる車両ばかりです。

もう少し普通に交換すれば治るとか、車検とか、考えなくてもいい作業がしたいです。

数ヶ月、考える仕事ばかりで、ネタはたくさんありますので次回にまた。

面白い情報が入り、ワーゲンバス、リダクション付きミッション、シングルキャブでリッター１６ｋｍに達したようですが、完璧に言い切るにはもう少し測定回数が必要かもしれません。

先月、１３万キロ走ったエンジンで現在オーナさんの所有では２回目エンジン分解したのですが細かい加工が功を奏したのか？

２回目分解前は１２から１４ｋｍは普通だったようなのですが、１６ｋｍは計算のうちで、目標はは２０ｋｍなんですが、ミッションのギヤレシオ的にファイナル３３Ｔだから無理でしょうね。

もちろん運転者の運転の仕方が一番ですけどねー。

これも次回あたりで細かく報告します。

以前からの知り合いで九州からわざわざありがとうございますですが、なかなか男前な仕様で来ました

現在積んであるエンジンは使えてますが、２０００年にチューニングしたエンジンを使えるならと持ってきてもらったんですが、放置状態に問題がありシリンダーはサビサビになっていて、残念ですがシリンダーホーニングだけでは厳しそうですね。

使用状態でも２，３番のガスケットが抜けていて、まあまあ飛ばしてるねーという証拠になってました。

加工も過去に自分でしたので、分解してると以前はこんなにしてたのかーと今はこんなことはしないよ、もっと簡単に効率が上げれるのになーとおもいながらぶんかいでした。

シリンダーヘッドの完成形の図面は２００１年には完成してたので、この１年後でした。

１年差で効率がかなり良いエンジンが出来てるとは、技術も実際での実験証明と時間との勝負なのでこれもしょうがないですね。

この違いとは、ポートの角度が違うだけなんですけどね。

ポート角度の違いで充填効率が変わり、ある程度回転した段階での慣性吸気の効率がかなり変わったので、加速が違うし燃費も違うでしょうね。

エンジンだけ良くても車体がしっかりついてこないと運転しにくくはねる車になり、止まらない、走りにくいとなるので、ストロークの確保がストリートでは重要でしょうね。

しかし、目指すのは、街中では爪を隠したミニで、サーキットなどでは爪を隠さない走りができる車両というのが目標なんですが、これは既にほかの車両で可能にしてます。

エンジン内部がサビた原因は、エンジンは止めた状態で放置するとシリンダーが鉄の車では必ず錆びます。

もちろん水分が原因なんですが、たまにクランクシャフトは回転させないと油分の問題でシリンダー壁面が錆びます

この状態でクランクを回転させると、ピストン、ピストンリングがさびで摩耗してしまい、ここから偏摩耗が始まり圧縮が抜けてしまいます。

放置するなら、プラグホールからたまにオイル成分を入れてやり、クランクを回転させてオイル分を塗ることが重要です。

ブレーキなども同じことです。

ブレーキパッドや、シューの部分のデイスクやドラム部分は錆びます。

パッドやシューの当たり面が主に錆びてます。

ブレーキ踏んでサビが落ちたように見えても細かく見るとデイスクや、ドラムの表面にはサビの細かい穴があいていて、この穴が摩擦の変化を起こしてしまい変形の原因になります。

これは国産車でも同じです。

放置するときはサイドブレーキは引かないように止めてください。

しかし、九州からわざわざありがとうございます、完成は順番がありますのでもう少し先ですねー。

少々？？お待ちください。

かなりの異音でした

ウォーターポンプかな？

と電話で言われ、それならその音はやばいねーと、積載車で来ました

確認すると確かにウォータポンプ辺り。

でも音がする時としない時がある、水漏れもない。

おかしいーなー。

クーラー入れたら音が変わった。

間違いないなベルト外して確認

あー、やはり。

しかし、１５６はイタリア製だからベアリングの規格が合うのだろうか？

プーリを外すのもテーパーなので外れない。

しょうがないから外し用プーラー工具を製作してやっと抜け。

クーラープーリ純正部品で３００００円までくらいでした

サイズを測るとなんとなくありそうなサイズでしたので、いちおベアリング屋さんで聞いてみると、あるよー。

３０００円ほどなのでベアリングは買えます。

しかし、脱、圧入は少々簡単ではない。

カラーを探し、プーリーが割れないようにベアリングの外周のみに力をかけ抜きます

抜いて、圧入もベアリングの外周に力をかけないと破損しますので、専用サイズのカラーを製作。（カラーとは金属製の筒です）

圧入後には抜け防止に端を叩いて抜けないようにするのですが、圧入トン数的には抜けないと思うのですが、メーカーさんはたくさんカシメをしてあるのでいちおカシメました。

まあー、いつも慣れてるので何もなく完成。

これについては、部品メーカー日本製のようだったので簡単に規格に合いました。

しかし、メーカによっては規格違いで簡単にはいかない車両もあると思います

あうとびあんきーのオイル漏れです

中央あたりからの漏れなんですが、原因は油圧スイッチです

平型端子からもれてくるのですが、内部なので交換です

内部からのオイル漏れで、スイッチ内部にもれないようにビニール膜があるのですが、これが裂けていることが原因です

こうなるとどうしても治りません

交換なんですが、このスイッチは特殊な形なのでまるごと交換です

しかし、意外と高い８０００円もしました

が、

このオーナーさんの今後を考えると、今後に簡単に安価で交換できるように改善しました

このネジ部分だけを再利用して、内部にネジ山を作れるように旋盤で部品製作。

ＰＴネジ山を切り、その部品をプレスで圧入、外周を溶接してもれないようにしました

しかし、意外とオイルは溶接したと思っても隙間から漏れるため、漏れ確認。

意外と綺麗にできたので漏れるかな？と思ったけど漏れませんでした

こんな感じで対策終了

フロントロワーアームリア側の状態です

車的にはオーバーステア気味なんえしょうか？

車高が下がってるから正確かはわかりませんが、なかなかのオーバーステア車両で、高速コーナーでの動きはは極端でしょうね。

これの弊害なのか？フロントアッパーアームにも問題ありですね。

見てもわからないようになってますが、強化ブッシュにしてます。

ショック取り付けのブッシュも強化してます。

このブッシュが割る原因は、ブッシュのねじれを想定せずに車高下げてしまいねじれたままで走行したためブッシュゴムがねじ切れたでした。

アウトビアンキー、知ってる人は知ってる車ですね。

この車はやはりイタリア車、鉄が悪いのか？フレームが割るのはよく聞きます。

この車の依頼です。

割れた部分に溶接修理跡はやはりありますねー。

しかし、これを溶接するだけでは繰り返しです。

根本的に何が原因か、こええを探すべきです

入力に対して抜けてしまう力でしょうね

シーソーの支点が弱ければシーソーの動きはうまくいかないし安定しないし、動きは読めないから足で押し上げることが難しくなる

原因は単純に弱い、肉厚が薄い、入力点の理解が悪い。

右タイヤからの入力が左で受けることができず、加速時にミッションの固定部分に力が逃げてしまいフレームが変形することです

やるならエンジン下にクロスフレームを入れるのが一番。

しかし、原因のロワーアームのテンションロッド先端部からの入力を動力の発進点に受けさせることが大事と思われます

Ｖ字の補強を作りました。

まあー、動きは変わったので良いのでしょう

見れば見るほどフロントフレーム設計がが悪い。

パイプフレームで作りたいですね。