写真の状態です

年末にオイル交換に来たビートル２００３ｙなんですが、単なる交換です。

フィルターも交換したら、１０秒ほどでフィルターオーリング部分が爆発

油圧のかかりすぎが原因なんですが、ミニ用、ワーゲンゴルフ辺り用なんですが、トヨタ１ＧやＳＲ２０、その他ベンツ１０３、カローラなど沢山に使ってるんですが、
変形するほど爆発でした

過去に４台か５台あるんですが、

チューニングエンジンでリリーフバルブのスプリングを強化しすぎで与圧が抜けずにフィルターに負担が掛かり抜けるんですが、

寒い時期にエンジンかけてすぐにアクセル踏んでやると抜けます。

以前やったのはメタルクリアランスの狭くしすぎでした

他は、強化オイルポンプでデカ過ぎのポンプでした

もうひとつの原因はいつも使うオイルでした。

車種により２５ｗ－５０racingというのを使うのですが、これが変質しにくいオイルで、これを使うと必ず抜けてます。

質的に圧力がかかりやすいオイルなのでしょうね、確かにこのオイルでエンジンの摩耗部分での摩耗はありません。

これを入れとけば油圧が保てるから、よく回す人やイオンの多いエンジンには使います。

ではオイルのせいでしょうか？

対策でトヨタ製のフィルターを持ってるのですが、これは抜けません。

内部のプレス部分の鉄板厚みが違うのですが、ここが薄くても全然大丈夫です

結論はこのエンジンは、エンジンかけてすぐに油圧７キロを越してるということです。

実際の実験ではこのあたりが抜けたふぃるたーの限界点でした。

無駄にポンプがでかいと想像します。

油圧がありすぎてもエンジンの回転抵抗になり意味がありません

温まった状態でアイドリングで１．５ｋから２．５ｋまでで、冷間時で３ｋか４ｋくらいじゃないとダメです

これはトヨタ製で、強度があり抜けないんですよーと自慢したいのですが、この抜けたエンジンの車両は人間で言う高血圧状態です。

どこかに問題があります。

この抜けた車体のリリーフバルブ作動部分のポンプ側を分解点検したんですが全然大丈夫でした

そうなると、内部のメタルのクリアランス部分が狭いか、穴が小さい。

加工ミスなんて平気であるエンジンなので心配です、加工ミスや、メタルに変形がありクリアランスが無くなって、クランクシャフトが偏摩耗していても平気で回るエンジンなのでなかなか回転部分の異常に気がつきません。

初めから強度あるフィルター使えばよかったんだろうか？

良い勉強になりました。

みなさんなら初めから強度あるフィルターを使うか、使わないかどちらにしますか？？

最近エンジン音が大きいんですよねーー。

エンジンオイルかな？

そんなことないよねーと。

ときたが、そんなことは無い

ターボタービンを止めてる５ｍｍボルトの緩みで、コンプレッションエアーが隙間から漏れてる音でした

締めこんで治るはずですが、ボルトが１本無い。

保証があるそうなので、ある程度締め込み保障のでーぃーらーさんへーーーー。

ボルトを締めこみ、そのまま使用する場合は、一部に問題が

タービンと外側のターボのボディー内部との接合部にエア漏れと密着性の為のガスケットがあるのですが、
ゆるんだまま長距離乗ると、そこの当たり面が摩耗しますので、締めこんだだけでは使用が困難になります

エンジンから変な音がしたらすぐに点検しましょう

最近の軽自動車のエンジンはは良くできてます

しかし、エンジンオイルは３０００ｋｍまでに交換してください

これを怠ると精度が良い為、エンジン内部がすり減り壊れます。

こんな馬車みたいな車に乗ってる奴がいます

最近は見ないんですが、以前にブレーキオイルがすぐ漏れると

新品ブレーキホイルシリンダーなのになぜか？

まあ、分解すればいいかー、

見てもなかなか解りずらい、ん、－－

インナーキットの片方から漏れてるからこちら側でしょう

よく見るとインナーキットの外縁側のエッジ部に傷がありました

間違いなくこれでしょう

原因は、ホイルシリンダーの油圧がかかる穴の位置でした

加工ミスが原因でした

通常ならこの穴はオイルシールより奥に開いてます

しかし、オイルシールの通過するところに穴がかぶっていて、油圧がかかるとオイルシールが広がり油圧を受け止めるのですが、その時に穴をシールが通過、そして加工穴のバリに削り取られ切れるのが原因でした

この車体を製作したところで言われたらしいんですが、何回か替えても漏れてくる
と言われたらしい

これの対策は、この穴にある加工時に出来たバリをリューターで削り通過時に滑らかに滑るような形状に変更

さらに、こういう時に効くグリスがあるのでこれで組み付け

結果は漏れませんでした

しばらく症状を聞いても漏れなかったようです

パソコンが画像で動きが重くなり、削除してたらこんな写真が出てきました

毎回きちんと画像は処理しないと今後が大変だと気付きました

機械もパソコンもメンテナンスが大事ですね

たまにエンジンがかかりにくい　　これが始まりです

セル回転時にかかりにくい、走行時になんとなくおかしいエンジンン吹き上がり
たまに起きるのでわかりにくいです

始まりは修理完成車のテスト中に起きました

もしやガソリン系？？

機械式燃料ポンプなのであるかな？

しかし、昨日までかかってたのに？？

以前ありました、車両を乗ってきて３０分置いたあとにじゃー帰るわー。

セル回してもかからない？点火系？飛んでる。

まさか、キャブからガソリン入れるとかかる

そうなると、ポンプでしょう

たまたま新品があり、交換後　

じゃーねーと帰りました

こんなこともあります

無接点式ポイントは、内部で磁気の回転タイミングを測定して電気を送ります

作動すれば６ボルトも可能かもしれません

この無接点式の内部トランジスターに電源の限界があり、強化コイルなどを使うと確かにかなり走りが変わりましたが、気温が上がる５月になると熱で壊れます。

この問題のバスは電気系統に２つ同時にトラブルがありわかりにくい症状でした

まずはセルのスイッチでした

キースイッチのセルの位置に来るとコイルに対して電気が来ない

原因、キースイッチの裏側接点パネルのカシメが開いてしまいキーを回しセルの位置に来ると接点が接しなくなる。

対処法は、セルを回してすぐにキーを放すと運がいいとセルの回転力のだせいで回ってるクランクが止まる前にコイルに電気が入り点火してくれたらエンジンがかかるでした。

これだけではポイントレスの故障はわかりません、キーが原因となります

しかし、運が良かったのか同時に症状が出ていたことが幸いだったのか？

この車両のオーナーさんにキースイッチの事を聞くと、そんなことはなかったでしたが、明らかに目視でスイッチの裏側が浮いてるので原因と症状は明らかです。

自分で交換するとのことでインシュロックで縛っておきました

この後に移動して電源となる電気配線を見るとー、つなぎ過ぎーーーーー。

これなら１本交換すればいいのにーー。

この辺はわかりにくいけど、ヒューズ接点に対しての原因が見えたので時間もかからないのでサービスとして作業しました。

この後が問題です、原因は無接点式のポイントです

足回り、キャブ調整の走行テストしてまあいいかなー、さあ帰ろうか。

そしたら後２００メートルのところで停車？？？？？？？？？？？？？

エンジンかからない。

右折があったのでそこまで人力で走行？？

２速に入れて右折ポイントのみセルの回転で走行。

あまりセルで走るとセルが焼けてしまうので注意。。

その後の１８０メートルほどは人力エコ走行、大きく重たいおもちゃです。

部品交換、予算が無いのでポイント式の部品を有り合わせで交換。

やはりエンジンの回転はポイント式より無接点式のほうが断然よかったです。

この車両に関しては、エンジン音が違うくらいでした

まあこんな感じで完了でした

が、トラブルとはわかりにくいものです、こんなことにならないように未然に交換してください。

多分、この無接点式は５年くらいで交換が良いかと思います。

原因は接点不良です。

内部の銅接点が接触してないのが原因です

トラブル症状は、ブレーキランプが片方点灯しない、たまに点灯しない、ウインカーがたまにハイフラッシャーになる、レバーの動きが硬い、引っかかりがあるような感じがするなどです。

この接点不良を起こすと接点が熱を持ち焼けてしまうのは知ってる人は多いでしょう

電気が通過してるのになぜ熱が？

単純に考えると注射器の先を通過させるためには大きな圧力が必要になります、これが熱と考えてください

穴が大きければ押す圧力も少なくなる

これが抵抗です

抵抗がかかると熱が出る？

簡単に考えればこんな考えで良いかなと思います

大きな電気が流れて、接触部が小さいから熱を持ち固定されてる樹脂パネルが焼けてしまって段が出来てしまい、ウインカー作動時に銅接点プレートが通過時に引っかかり接点が接触せず熱を持ち焼けてさらに接触しにくくなることが原因でした

対策法は、焼けて段が出来た茶色の樹脂パネルの段を埋めることです

地番簡単なのは、アロンアルファ―で肉盛することが簡単です

ほとんどこれで修理できます

これで解決ですが、原因はプレートがきれいに動いてないのが原因なので、レバーのメカニカル部と回路パネル部のはんだを外して一度完全分解して修理することがその後の作動と部品の延命につながります

ウインカーレバーが左右どちらかが固定、維持できないのも修正可能です、レバーを固定するカム部の摩耗が原因でレバー固定が出来なくなります。

しかし、これは摩耗しすぎてると修正不可能か、時間がかかるになるので早めに対処するほうが良いと思います

修理は２００００円までくらいです。

機械物はきちんとした定期メンテナンスで長年使えます。

人間も定期メンテナンスですかねー、肩こりなどは。。

原因は写真のメーカーの６０００円くらいで買える安いクラッチカバーです。

リベットの数が少ない部品は折れます。

組み付ける人の策略？それかその時に部品がなかった？

そんなわけないですねー。

始まりは、突然らしかったようですが、内部が折れてるので突然だったんでしょうねー。

その日はＪＡＦは３時間待ちの日でした。

その電話があった時には動かない車を１台レッカーしてもらてる最中でした。

この時は１４時に電話して１８時手前くらいでした、隊員さんにまさか、このまま続きでレッカー行ける？

やはり順番ですからーー。

このクラッチ割れバスにはＪＡＦレッカー呼んで、こちらからいければ行きますと電話、もしこちらが早く到着して、状態次第でレッカーを断ればいいと言っておきました。

到着は運がいいのか？？？？？？？？？？早く到着。

到着前にオーナーさんに現状を確認してもらってたので意外とスムーズに工場まで移動できました。

内容は、クラッチペダル位置、ワイヤー切れ、ワイヤーのミション側でのほつれ。

このオーナーさんは機械がわかる人なので確認が早く適格でした。

この状態なら自走できる判断、乗ってきた車あるから同乗者を帰宅させてから来てねーでバイバイでした。

走行中に３速シンクロスリーブの摩耗が発覚、３速なしシフトで工場まで帰還

クラッチ無での走行法は、停車時に１速入れてエンジン停止、発進時にはセルで１速発進、その後は回転数に合わせてシフトアップ。

ダウンもニュートラルに入れて回転数あげてシンクロのブレーキ回転数調整機能を使いダウン。

難しそうに思えますが、簡単。

ただし、ミッションのシンクロ作用が生きてることです。

シンクロと言う部品は、エンジン動力伝達とミッションのタイヤに伝達の間にあるもう一つのクラッチです。

自転車のギヤがチェーンで変則出来ると同じくすり減りがなければできます。

ギヤチェンジの時にギーと音がするとか、入りにくいギヤはシンクロが死んでるか、ギヤ自身のシンクロテーパー部分の摩耗か、シンクロナイザーと言う部品のかみ合う部分の摩耗、折れ、欠けてる、割れてるがほとんどの原因です。

全部のギヤが入りにくいのはベアリングの摩耗でセンター軸が出てない、ギヤ自身の変形などがあります。

たまにあるのは、メインシャフトのメインベアリングの締め付けゆるみがあります。

症状は、２速が抜ける、ギヤがホールドできないなどは経験ありますが、他にも判断できる症状はあるかもしれません。

クラッチを踏むとゴロゴロと言う音が消えるから、クラッチのレリーズベアリングと考えるのは普通ですが、経験上異音では７０パーセントはミッションノーズ部分にあるベアリングが原因です。

判断法は、ミッションオイルを抜くとギラギラしてる、これだと確実にベアリングの可能性にないります。

到着ごもしかしてもあるので、クラッチレリーズフォークの折れも判断してから作業しました。

写真ではわかりにくいですがクラック（ひび割れ）が入ってます。

おすすめは、ラックと言うメーカーの製品です。

固定リベットの数が明らかに違います、多ければ多いほどいいと思いますが、開発者ではないので確定とは言えませんが、良いと思うます。

リベットが６点か９点の違いだったかな？これが大きい差になります。

たまたま近場で自走できるくらいエンジンのかかりがよかったから走れたんですが、これが１００キロ遠方だと積載車だと５００００円は行きます。

積載車と部品代もかかるしとかなりの出費になるので、何かのついでに交換をお勧めします。

夜中１時くらいまでは携帯なら通じるのでトラブルで困ってたら助言と対応は出来ます。

車以外で、女関係でのトラブルや、夫婦間のトラブルに関しての助言はしませんので電話しないでください。

かなりきついギヤかけ修理でした。

走行中にはたまにステアリングの回転が硬くなり、えっ？？と思うようなハンドリングになりました。

分解結果からすると、ギヤかけの部分と部分が一致するとはまり込むのでしょうねー。

選択肢は２つでした。

中古か、ギヤ歯面を溶接修理か？？

しかし、溶接肉盛修正で正規の面が出るのか？？

この判断で時間がかかり、部品も並行して探したのですがありません。

どうせ中古でも歯面が荒れていたら無駄金で意味がない。

じゃー、治してみようとのオーナーさんとこちらの判断が一致したので修理することにしました。

このギヤ修理にはいろんなストーリーがありました。

まずは、工場に車体を搬入時にこのギヤがロックしてしまい、置いてあるシビックの牽引フックに当たってしまい、長さ２センチ、２ミリへこみました。

すいません、見た目はわかりにくいんですが、そんなことは言ってはいけないので、自分の失敗には責任です、塗装しました。

慎重になるときほど失敗するんですよねーー。

ばらしてみると、グリスを入れていたらしく、全然潤滑されてませんでした。

ギヤかけした原因はグリスのせいでしょうね。

この部分にはミッションオイルを入れてください。

オイルのメーカーにより、ステアリングの軽さが変わります。

オイルは強度をもとめるならアメリカ産ベースオイルですが、アメリカ産は柔らかい番手でもベースの分子構造が硬いのか？？硬いオイルの回りかたしますが、潤滑性はサウジ産辺りに比べると熱とオイルとしての強度はかなり強いです。

とこの写真のギヤボックスの修理が始まりました。

その後はチャレンジと、手工芸的な作業でした。

仕上げは納得してない歯面でしたが次回で。