どの車種でしょうかは秘密にしたいのですが、この程度で秘密はありません。

自分の経験ですが、外品ショックは２万キロくらいでヘタリ始めるの？という感覚があります。

正確な感覚とは思いませんが、現実的にガスが抜けてました。

こう考えると、メーカーさんの純正は何キロくらいでガス抜け、オイル抜けするんでしょうか？

最近の新車のショックは耐久性の距離が短いのかな？と感覚的に感じます。６万キロくらいでしょうか？

ただ単に乗った新車のどの車もたまたま６万キロで抜けてたんでしょうか？

きちんとしたデータではありませんが、メーカーさんに聞きたいものですね。

バナゴンですがハイエースのものが使えます。

長さ、硬さも適応範囲です。

現行の車体でフロント、リアとも使えます

リアは、取り付け部のカラーサイズが小さいので加工しなくてはいけませんが、バナゴンノーマルを抜いて入れ替えれば簡単ですが、少々加工入ります

フロントもカラー内径が違いますので交換が必要です。

さらに、カラー長さも違うのでカラーを製作しなくてワッシャだけで長さを合わせると、コトコトと音が出ます。

少々硬いような感じもしますが、使えます。

リアは特に効果が出ます。

オレンジ色の帯に塗られてるタイプがおすすめですが、黄色でもグリーンでも大丈夫でしょうー。

少し開いて閉まらない

動かしても少し音がするだけ

しばらくすると動くようになる

こんな症状ありませんか？？

結論では、どんなクルマでもワイヤー式レギュレターならなる可能性ありです

ワイヤーの上下には滑車がついてて、これがワイヤーをスムーズに動かしてるんですが、このバナゴンはスライドガイド式というのか？写真のような方式です

このプラスチックが固定されてる部分から経年劣化で脱落。

これが原因でワイヤーがモータの巻き取り部分に絡まり作動せずでした

ワイヤーは絡んだせいで変形。

しかし、こんな症状は直ぐに治ります

ワイヤーの曲がりもきれいに直して、絡みもなおして、スライドするプラスチックも固定の仕方を変更、脱落対策。

内張り他の剥がれと縮みがあるため、熱で炙り修正接着。

スムーズに作動完成。

作業時間は１時間半くらいでした。

運がよければ早くできるけど、ワイヤーがほつれてたりすると、ワイヤー引き直し製作。

こうなると長さ調整などで３時間くらいですが、モノによります。

以前は、ワイヤー巻き取り部のプラスチックプーリーがワイヤーの絡みで変形

しょうがないのでアルミ製削り出し製作。

この巻き取りプーリーにはワイヤーの溝が彫ってあり、それもスパイラル状です。

この溝は機械で彫れないので手彫りで彫りました

その後は普通に作動。

交換してもいいのですが、車種により出ない部品等はワイヤーの製作できます。

異音などしたら早めに原因を突き止めてください。

べンツ、ワーゲン系などは突然閉まらなくなります。

以前雨の日に壊れて大変でした。

この時は、自分の車だからそのうち直せばいいやーと思ってたら不意をつかれました。

鍵や窓などはどんなクルマでも壊れたらどうにもなりません。

最近の車で言うなら、イモビライザーでしょうね

おそらくこのシステムは住宅なのでもいずれは採用されるでしょうね

イモビライザーとは？

鍵の中に電波に反応するチップが入っていて、キーボックスの周りにセンサーがあり、そこで鍵が正常な車両の物かを判断して、違うものだと燃料ポンプや点火系を作動させないようにして車両が動かないようにするシステムです。

難点、この受信機やチップが壊れると車両は動きません。

こんな時は積載車で搬送ですが、車種によりハンドルロックや、サイドブレーキは解除できません。

ハイテクもいいですが、行き過ぎてしまうと人間が不自由することもありますよね。

￥

去年組んだエンジン当初からのオイル漏れと白煙。

あ―これは何かあるなと思って、もう一度ばらすから突あえていたのですが、適正期日の判断ミスでおーなーさんにご迷惑をかけてしまいました、すいません。

理由は、クランクシールが２ｍｍ奥に圧入しすぎてそこからのオイル漏れ。

このタイプのエンジンのシールのはめ込み量はかなり判断が難しいのですが判断ミスでした。

あまりはめ込みすぎるとシール内部のスプリングの縮め効果すこしなくなり漏れます、はめ込み量を少なくするとオイルシールが焼けてすり減ります。

これはもれなくする方法ある？と誰に聞いても、んーーーーーと考えるでしょう。

実は部品も悪いんです、純正以外の外品はシール内側のエッジが１段の物がほとんどで、それがすり減り締め付け圧が減りしばらくして漏れます。

それが発覚して対策をしたのですが、そのテスト車両はまだ確認してないのでわかりません。

解決策は、純正部品を使えば漏れてもこれ以上は対策不可能と言い訳できますので、値段は３倍から６倍しますが純正が確実かもしれません。

しかし、その後に純正以外の外品をテスト購入したところ、同じリップ２段に対策され純正と同じ形状でした。

後は締め付けスプリングと、材質の耐久性でしょうね。

過去の１段リップタイプを使うなら、裏側の締め付けスプリングをねじってはずし、５ｍｍカットしてリング状にねじ込んでください、材質に耐久性があるなら漏れないでしょう。

この外品は過去には漏れませんでした。

過去の物を比較検証すると、締め付け圧がかなり違うことがわかりこの対策を思いつきました。

国産部品なら締め付け圧はあるので、なぜこんなに緩いのかと思ってました。

多分ですが、メーカー製造ラインが中国に？？

と考えました。

話は、バナゴンのシリンダー部分の写真ですが新品のシリンダー組み付け時から白煙が出ていて、組み付けグリスが残ってるのかとおもたのですがあまりに長く出てるのでこれは何かあると本人に伝えてましたが、やはりでした。

部品の製造不良で、新品シリンダーセットに付いていたピストンリングが円形ではなく楕円になってることが原因でした。

交換したら白煙は治りました。

しかし、もう一つ理解不足による失敗がありました。

簡単なことでした。

油圧式バルブリフターなんですが、ロッカーアームを動かすためのここにプッシュロッドが入るのですが、ここにきちんと組み込み出来てなくそのまま始動、そして油圧リフターが適正クリアランスに自動で調整され音も出ずに動いてました。

この１本の３ｍｍセンターからずれてはまり、作動したせいでプッシュロッドが曲がって作動して、しばらくしたらこのプッシュロッドチューブを摩擦で穴をあけてしまいオイル漏れが発生。

電話でかなり漏れ始めてると言われて、失敗がわかっつていたオイルシールからそれほど？？

ピストンリングはそんなに進行しないからなー。。。

そんな事とは知らずに走らせてしまいました。

オーナーさんのオイル漏れしてるにもかかわらず管理がよく、内部の油圧低下は無くメタルもきれいでした。

しかし、組み付け終了後からの白煙が問題でした。

部品やさんからすると、そんなことは聞いたことが無いとのことでした。

じゃー、その部品は過去にはどれだけ売りましたかと聞くと、２セット。

その部品はデーラーさんに売りましたから、そこからは何も言われてませんと言ってました。

それは、ディーラだから白煙が出ていても言わないんじゃないんですか？聞いてみてくださいと言うと、無言でした。

この判断はディーラーさんで組み直し交換はしないと思います。

とても大変だからです。

と言っても組み直しなだけです、これをどのように考え判断するかでしょう。

このピストンリング製品不良に伴い部品交換での組み直しに関してオーナーさんには請求してません。

さらに、もう一つあり、距離８０００キロだったかな？交換したウォータポンプが水漏れ？？

明らかに相当前から水漏れ、これに関して問い合わせすると、エンジンとの相性があるということを有名なバナゴンやさんから聞きましたと言われました。

おそらくこの部品やさんは理解してません。

使えない不良品を売ってはいけません、その事に対してオーナーさんが被害を受けるからです、誰が部品代、工賃の責任を取るのか？この部品やさんはウォータポンプをさらに購入しましたが、ドイツ製のクーラントを使えばもれにくいと聞きましたから無料で送らせていただきますと言われたんですが、おかしいなーーー。

１２月に組み付け、テスト期間３か月、オーナーさんは異常なしと言ってるので、この事実と測定数値をすべて部品やさんに送りどう出るか聞きたいものです。

この不良品の事実を関係ないある部品やさんに聞いてみたら、対応はその店との付き合いで決まるかもしれないですねーとも言ってました。

いろんなものが順番に症状が出るのか、

見て見ぬふりしてたやつがいろいろと。

油圧オートリフターエア抜きがなかなかできず困りました。

オイルをある程度充填したけど抜けるのか？組み付けグリスが密閉しすぎたか？

ある程度の熱を入れたらオイルオートリフターのエアーが突然抜け出した。

しかし、この作業の前にはオイルエレメントのОリングが爆発、オイル２リッターまいてしまった。

原因は、新品部品の初期かじりと摩擦を減らすために２０ｗ－５０と１０ｗ４０の混合で油圧をかけてエア抜き他をしようと考えたんですが、
回転時間で２０分くらいの時にかけて１分後に３０００回転回したら、後ろでプスッ―――と。

確認すると、、あーーーーーーーーーーーーっつ。

そうか、ポンプ容量かーー、メタルも内部部品はほとんど新品だし、クリアランスも狭いしなーー。

柔らかめで対処。

同じ水平対向でも、空冷とは少し違うようです。

現代の水冷エンジンと同じ考え方で良いのかもしれませんねー。

フィルターも外国製のあまり強度がないものなので、いじってあるエンジンではたまにゴムリングが抜けます。

このバナゴンエンジンはかなりスリリングな構造。

安心出来ない構造なので、エンジンからはゴムの劣化次第ではすぐに水漏れがするんでしょうねー。

締め付け精度、部品の面精度、組み付け時の精度。

液体ガスケットの使い方次第では、ウォータージャケットを塞いでしまいオーバーヒート気味になるし、

組み付け次にはウォータージャケットガスケットがずれてきて、ヘッド組み付け時にかみこんだり、しっかりセンターに来ない。

組み付け時には、もしもの少しの液体ガスケットのひっかきの切れ目による水漏れが発生が高いので、２回分くらいのバラシ工賃を覚悟してエア行したほうが良いかもしれません。

時間をかけて慎重に組めば失敗はありません。

このエンジンより、レースに使っていたシビックのＢ１６エンジンや、三菱４Ｇ６３ミラージュとかの可変機構月のエンジンのほうが簡単に感じました。

とりあえずすべての部品がさびていたり、歪んでいたりなかなか進みませんでした。

１歩進んで３歩下がるでした。

みません。

組み付け用グリスが火曜に来る予定が土曜日？？

そんなの聞いてないしー。

経験上この部品やさんは重要なときにミスをするので、信用できないので独自に手を打ちましたが、

組み付けグリスは結果として、２つも来ます。

これだけあれば１０台くらいエンジン組めるので、皆さんどんどん壊してください。

多分、空冷エンジンだけでいえば、半数はここ３年の夏の暑さでオーバーヒートしてます。

オイル温度１２０℃超えた場合は国産エンジンでも、オイルスラッジがヘッドにたまり始めるでしょう。

オイル交換は５０００キロとか１００００キロとかディーラーで言われますが、どのエンジンオイルでも通用する話ではありません。

悪いオイルなら、水冷国産軽自動車のエンジンで２０００キロから３０００キロまでです。

忘れてはいけないのが、エンジンにいかに負荷と熱をかけたかでオイル交換距離が短くなります。

経験上の個人的な意見ですが、油温は冷却後のエンジンブロックに入る前で６０℃くらいで、

ブロックオイルジャケットからメタルの内部の摩耗面に入って７０から８０℃くらいになるのがベストと思います。

オイルの柔らかさでも多少の変化はありますが、温度的にはこの辺かなーと思います。

こんな状況なので、時間待ちにバナゴンはピストンの角落とし。

ピストン面取り作業は終了してるので後は組み付け待ちですが、

もうないと思うのですが、まだ交換部品不足が出そうで総額が怖いです。

作業が中断です。

スラストメタルの発注ミスで中断です。

スラストを見ると調整シムごと編摩耗と摩擦伸びと摩耗穴。

何故だろうか？？

誰かがシム調整を間違えたのか・・？

スラストクリアランスは０．０７から０．１３ミリ、

許容限度は０．１５ミリ。

空冷より少し狭い感じです。

水冷だからだろうか？？

このような感じで部品代が順調に増えてます。

バナゴン部品意外と高いです。

これでも制限しながら部品注文してるんですが、最終はいくらになるのか？？

洗浄はすべて終わりました

バルブガイドも交換終わり、使えないバルブたちも新品になりました、

来年に組み付け開始です。

もう少々お待ちください。

内部は想像より汚れてませんでした。

国産エンジンと同じような感じでした。

オイルも悪いオイルを使ってないせいか洗浄もいつも通りの感じで洗浄できました。

やはり空冷は熱の問題でスラッジが付きやすいのでしょうね。

特に、シリンダーヘッドです。