原因は１３００００kmのオルタネーターです

発電電圧を制御するレギュレターが壊れ、

電圧が上昇して過充電になり、バツテリーが噴水状態に液を噴出して硫酸の臭いでした

ブラシを見るとだいぶ磨耗カスがありました

分解するか、新品買うか、で新品をお勧めしました

最近は、走る距離も増えて、JAFに聞くとやはりオルタネータトラブルが多く、夏の気温上昇に影響して壊れやすかったようです

なぜ新品をお勧めしたかと言うと、写真では見えませんがプーリーが外れてますが、このプーリーは一方方向にまわる構造で、国産でも良く異音が出ます

エンジンは実際回転は逆向き回りを一瞬していて、これを制御しています

が、現実的な制御はメーカーさんが詳しいはずなので聞いてみてください

この逆向き防止プーリーは１００００円いじょうするので、まるごとで３００００円くらいで買えるそうで、それならまるごとで交換の方が今後は安心なのでお勧めしました

オルタネーターは１０００００kmくらいで交換の方が良いです

最近の車体は電気を良く使うため、電気に頼っていますので早めの交換の必要があります

まあ、現代の車でオルタネータ交換するなら、最近の車体は家電製品なので６万キロくらいで

車体まるごと交換をおすすめします

原因は新品燃料ポンプでした

ねん燃料を制限するフロートバルブで量を制限するのですが、それを越える圧力で送る様で、エンジン止めたあとは悲惨なくらい溢れてきてました

なぜこんな事が

フロートバルブも数種類試しましたが溢れは止まらずで、もしシングルキャブならたいりょに溢れてきて、ポートないを通りピストンリングからエンジンオイルに染み込み、油圧の低下に繋がりメタル磨耗になるでしょう

対策は、電気式ポンプに変えました

新品部品も信じてるとなかなか原因がわからないことがありますので注意です

症状、ガソリン溢れる

アイドリングするが、１分後にはもうイヤーンな状態。

片方ずつで５０ccは溢れてエンジン止まる

エンジン分解しての始動での出来事。

新品キャブで、エンジンかからず、

この時の原因は、エンジン分解時の時間経過で機械式ポンプが壊れていたもようで、新品ポンプ交換後から発生。

フロートの高さか、、調整も最大までやっても溢れてしまい、フロートバルブのロックが悪いのか、、テストするが完全にはガソリンを止めきれてない。

これが原因か、

いろいろな部品を試して、結果は機械式ポンプの燃料圧力の有りすぎが原因であると発覚。

圧力が上げると止まれば良いのですが止まらないので

仕方なく電気式に交換後解決。

しかし、機械式の配管を熱対策、振動での磨耗配管穴あきなど、かなりしっかり組み込んだので簡単には抜けない。

結局、溢れる対策、配管対策やり直し、３日ほどかかりました。

原因の機械式のポンプ、圧力はどれくらいだったのかは測定はしてないが、１キロくらいはあったのかも。

いつもは電気式を薦めてますが、最近の暑さでエンジン始動時にはガソリンが揮発するので、セルを回して機械式のポンプが作動して供給するまでの時間をセルを回さなくてはな らないので、セル時間が長くなりあまり良くなく、系統として電気式にわける方が無駄な電気と機械消費をしないので良いかな

と思います。

回すとコリコリ音?

回るよね?

しかし、分解

やっぱりかー、１０マンキロ越えたら分解しましょう。

日本車なら、普通車１２マンキロ、軽自動車１０マンキロまでには分解か

交換しましょう。

ミニ、クラッチペダルが浅い?

旧式ミニですが、ペダル踏み込み量が少ないのはここの内径の磨耗です

ここの赤いグリスが付いてるところです。

１枚目ははずした状態ですが 、はずして交換は、このかバーをはずさなくてはならず、なかなか手間がかかります。

とりあえず簡単な所で対策。

この棒の、

この丸いボールの部分が磨耗してしまうので、修正溶接です。

１１mmのボール形状にすればオッケーです。

が、まあまあ時間かかりますので、交換をおすすめします。

新品からガタがあるので肉盛りするとペダルの空走距離は減ります。

本来は、１枚目の写真のプランジャーシャフトと言う部品は、同じく磨耗してるため交換なのですが、今回はなしです。

老婆１９６７y式をドリフト出来るまで計画、その後は

現在は借り組みで、ある部分を完了できればパネル固定ですが、

問題はなぜ進まないのか?

色々でるのがこの車体マリ子です。

しかし、気持ちが大きな良いオーナーさんにめぐまれ今の状態に。

借り固定です

これ問題なんです。

三角の部分と、左右横に錆で腐りの部分は、車体としては人間で言う骨盤ですので、現在は腰痛のおばあさんです。

ここ、腐ってる人多いです。

ギシギシ音、してませんか?

ハンドリング悪くありませんか?

ここの補強は固定ボルトまでの強度が必要です。

問題は、シートレールも

スポット溶接の数が少ない。

修正後、合わせ面の溶接処理です

スポット溶接のパネル合わせ面部分が錆びていて、どうせなら水がフレーム合わせ面に浸透しないように片面２メーターほど溶接しました。

残りは、新品フロアの借り組みですが、

穴位置、形状が合えば良いのですが。

新品フロアは、シートレールの溶接が少なく強度があるのかな?なのですが、おーなーさんはデカイので、溶接補強せずちぎれるので二人間軽量化してくださいと提案しても良いかもですネーーー。

フォーミュラーカーは、身長、体格制限あります。

わざとシートを細くするのも良いかもですね。

現実に、幅３０センチのシートありました。

もちろん車検は通過します、合法的解釈で。「通常は４５センチ幅は必要です」

フロア張るためには切断部のスポット溶接剥がしがまあまあ手間がかかる。

が、下地の手抜きは将来のトラブルになるのですが、あまりにも錆がきついと処理をしても錆ウロコ状錆部からまた錆が生えてきてしまうので浸透させて処理するのですが、これもなかなか浸透しない車体があり、まさにこの車体マリ子です。

まあ、錆が生えてくる頃にはオーナーさんは亡くなってるので関係なく良いと思いますが。。。

生きてたらどうしようか?

スポット溶接のあとをきれいにして下地の修正です

が、